Главная » Криптовалюта » Стекинг » Стекинг в фотографии — создание фотографии со звездными треками | ВКонтакте
Опубликовано: 1 июля 2020

Стекинг в фотографии — создание фотографии со звездными треками | ВКонтакте

 

Стекинг в фотографии — создание фотографии со звездными треками

Прочитав эту статью, вы сможете создать фотографию, на которой в качестве фона используются звездные треки.

Стекинг в фотографии — создание фотографии со звездными треками, изображение №1

Ни для кого не секрет, что наша планета вращается вокруг своей оси и вследствие этого положение звезд с течением суток меняется. Подтвердить этот факт можно при помощи фотокамеры, затвор которой может открываться на длительное время. Достаточно установить её на штативе, навестить на небо и выбрать выдержку 20-30 секунд. Разумеется съемку нужно производить в вечернее или ночное время. Просмотрев полученный снимок, вы увидите, что звезды выглядят не как точки, а линии. Чем больше выдержка, тем длиннее линии.

Способы съемки.

Съемку движения звезд можно осуществить двумя способами: одним кадром и серией кадров с последующим сведением в специальных программах.

Съемка одним кадром.

Этот способ заключается в получении одного снимка с определенной выдержкой, значениями диафрагмы и ISO. Способ имеет больше недостатков, чем преимуществ.

Преимущества способа съемки одним кадром

  • Минимальный набор программного обеспечения для постобработки. 1-2 программы для работы с изображениями, например, Photoshop и Lightroom.

Недостатки способа съемки одним кадром

  • Сложность подбора экспопары (комбинации выдержка-диафрагма). Перед началом съемки придется поэкспериментировать с параметрами, чтобы выбрать оптимальную экспопару.
  • Появление цифрового шума при съемке на больших выдержках. Если у вас не топовая камера, то велика вероятность появления цифрового шума. Наличие встроенного в камеру шумодава только увеличит время обработки снимка;
  • Появление бракованных снимков из-за запотевания линзы объектива или случайного смещения штатива (фотокамеры).

Съемка одним кадром. Nikon D7100, Samyang 8mm/3.5, ISO 100, диафрагма f/10, выдержка 1800 сек.

Съемка серией кадров.

Этот способ заключается в получении серии снимков с одинаковыми параметрами, которые затем сводятся в единое целое изображение специализированном программном обеспечении.

Преимущества способа съемки серией кадров

  • Легкость подбора экспопары. Выдержка может находиться в пределах от 15 до 60 секунд;
  • На малых выдержках минимизирован цифровой шум. В специализированном программном обеспечении есть возможность шумоподавления за счет использования темных кадров (дарков) — снимков с закрытой крышкой объектива при тех же параметрах, на которых снималась серия;
  • Возможность исключения из серии бракованных снимков;
  • Возможность управления длиной звездных треков путем исключения/включения снимков серии;
  • Возможность использования серии кадров для создания видеороликов-таймлапсов движения звезд.

Недостатки способа съемки серией кадров

  • Максимальный набор программного обеспечения для постобработки. 1-2 программы для работы с изображениями, например, Photoshop и Lightroom и программа для сведения изображений.

В данной статье рассмотрен именно второй способ, так как он имеет большие преимущества перед первым способом.

Съемка серией кадров.

Оборудование для съемки.

Фотокамера.

Фотокамера может быть любой: от любительского до профессионального уровня. Желательно, чтобы она давала возможность снимать в ручном режиме (М), то есть позволяла задавать длительность выдержки и значение диафрагмы вручную.

Для получения качественного изображения рекомендуется использовать топовые модели фотокамер. Эти камеры имеют высокое значение рабочего ISO (светочувствительность матрицы). Это значит, что на снимках будет меньше цифрового шума при на высоких значениях ISO или длительных выдержках. Кроме это уровень защиты от пыли, влаги и механических воздействий у топовых камер значительно высок, что позволяет избежать проблем со съемкой при возникновении неблагоприятных условий. Это не означает, что камеры классом ниже не подходят для съемки звездных треков. Для каждой камеры будет свое качество изображения и уровень шумов, от которых будет зависеть скорость обработки изображения.

Если ваша камера умеет снимать в RAW, то это может значительно облегчить процесс работы с изображениями. Из изображения формата RAW можно вытянуть больше деталей по сравнению с форматом JPEG.

Объектив.

Для съемки звездных треков рекомендуется использовать широкоугольные объективы с фокусным расстоянием от 8 до 18 мм. Наибольшее предпочтение следует отдавать фокусным расстояниям в середине диапазона: 10 мм, 14 мм, 16 мм.

Если объектив имеет систему автофокусировки, то необходимо отключать автофокус на время съемки, предварительно сфокусировавшись на яркой звезде.

Штатив.

Штатив должен быть устойчивым, так как малейшие смещения во время съемки недопустимы. По большому счету, к характеристикам штатива предпочтений нет, главное, чтобы он был удобным и надежным.

Если штатив оснащен крюком, то можно повесить на него фоторюкзак, или мешок с грузом. Это придаст штативу дополнительную устойчивость.

Пульт дистанционного управления или спусковой трос.

Для исключения шевеленки в процессе съемки необходимо пользоваться устройствами дистанционного управления. Это может быть и пульт дистанционного управления (ИК), и спусковой трос.

Эти устройства не годятся для съемки серией кадров, поскольку серия может состоять из нескольких сотен кадров и снимать вручную может быть утомительно.

Интервалометр.

Программируемый спусковой тросик или встроенный в камеру интервалометр позволяют автоматизировать процесс съемки. Достаточно указать количество кадров и интервал.

Следует учесть, что интервал должен быть немного длиннее выдержки. В интервал должно входить время на запись файла на карту памяти. Можно поэкспериментировать со значениями выдержи и интервал, чтобы найти оптимальное.

Постобработка.

Перед началом создания фотографии со звездными треками, исходные изображения, полученные в результате съемки необходимо подготовить. Полностью описывать процесс обработки полученных изображений в этой статье рассказывать не буду. Этот процесс зависит от используемого ПО, в котором вы работаете, и формата исходных изображений, в котором велась съемка. Процесс подготовки должен включать удаление шумов, хроматических аберраций, правку дисторсии объектива и вытягивание деталей из светлых и темных участков.

Создание фотографии.

Для создания фотографии с треками звезд воспользуемся программой StarStaX. Эта программа абсолютна бесплатна.

StarStaX имеет простой интуитивно понятный интерфейс. Несмотря на то, что русскоязычная локализация отсутствует, разобраться в интерфейсе не составит труда.

Интерфейс StarStaX.

В левой части окна находится панель, в которой появится список загруженных изображений, а в правой части находится область предпросмотра сборки или простора отдельного изображения. Сверху как у большинства программ имеется меню и панель инструментов, дублирующая некоторые пункты меню. У правого края расположена дополнительная панель инструментов.

Чтобы добавить файлы, нужно воспользоваться пунктом меню File → Open Images (Ctrl + O), кнопкой (1) на панели инструментов или перетаскиванием их на панель слева из файлового менеджера.

Если вы делали при съемке темные кадры (дарки), для добавления их в список нужно воспользоваться пунктом меню File → Open Dark Frames (Ctrl + D) или кнопкой (2) на панели инструментов.

После того как все файлы загружены настало время переходить к сборке изображения. Процесс сборки запускается меню Edit → Start Processing (Ctrl + P) или кнопкой (4) на панели инструментов. Перед тем как запустить процесс нужно настроить параметры блендинга. Для этого откроем настройки через пункт меню Edit → Preferences (Ctrl + ,) или кнопкой (1) на дополнительной панели инструментов.

Для создания фотографии звездных треков «Blending Mode» (режим смешивания) нужно устанавливать режим «Lighten» или «Gap Filling». Режим «Gap Filling» позволяет минимизировать разрывы между частями звездных треков, которые появились вследствие большой паузы между снимками.

Параметры блендинга.

Опция «Process images in reverse order» изменяет порядок выбора кадров на противоположный (с последнего до первого).

Опция «Substract Dark Images» включает вычитание темного кадра из каждого изображения. Если темных кадров более одного, то перед вычитанием будет сделано их усреднение.

 

Если включен «Comet Mode» (Режим кометы), то яркость треков будет увеличиваться от начала к концу наподобие кометы. При отключенном режиме трек будет выглядеть сплошной линией одной яркости.

Опция «Save after each step» позволяет сохранить результат выполнения после каждого шага. Подробнее про эту настройку и что можно сделать с её результатами читайте в аналогичной статье на сайте.

Сборка с опцией Comet Mode.

После того, как все настройки произведены, запускаем процесс сборки и ждем его завершения.

Может получиться так, что несколько исходных Снимков будут не совсем удачными. Чтобы исключить их из сборки, понадобится снять галочку напротив имени файла в списке изображений. Затем процесс сборки нужно будет запустить заново. Хорошо будет если неудачные файлы окажутся в конце серии изображений. Если же ни будут в середине, то на финальном изображении будет виден разрыв. И чем больше файлов будет исключено, тем больше будет разрыв.

Конечный результат.

При помощи кнопок 5 — 8 можно изменять масштаб изображения для просмотра деталей. Если результат сборки устраивает, то можно перейти к сохранению. Для этого воспользуемся пунктом меню File → Save As (Ctrl + S) или кнопкой (3) на панели инструментов.

По умолчанию изображение сохраняется в формате JPEG. Если требуется сохранить в другом формате, следует к имени файла добавить расширение из числа доступных: .tif, .tiff, .bmp, .png.

Как использовать фокус-стекинг для создания кадров с максимальной детализацией

A macro shot showing the inside of a yellow poppy with dew droplets on the petals.

Пожалуй, это самая большая проблема в макросъемке: вы приближаете объект съемки, установив широкую диафрагму, чтобы использовать как можно больше света, но в результате глубина резкости становится слишком малой и большая часть изображения получается размытой. Иногда при съемке макрофотографий крошечных насекомых или обширных пейзажей нужна более высокая глубина резкости, чем та, которую может создать объектив на одном снимке. Просто закрыть диафрагму — не самый лучший выход, поскольку это не обеспечит достаточную резкость по всей площади кадра, особенно при макросъемке. Именно в таких случаях полезно использовать фокус-стекинг.

Для создания изображений с фокус-стекингом сначала нужно сделать несколько снимков одного объекта с брекетингом фокусировки, понемногу смещая точку фокусировки на разные части объекта. Затем на этапе постобработки эти снимки объединяются, или «стекируются», чтобы получить одно изображение с большей глубиной резкости, на котором объект съемки полностью находится в фокусе. Эта техника позволяет преодолеть естественные ограничения объектива и создавать изображения с невероятной резкостью и детализацией по всей области кадра.

Но как именно нужно снимать и объединять изображения с фокус-стекингом, чтобы получить превосходный результат? Как отличается эта техника при съемке пейзажей и макросъемке, какое оборудование лучше всего использовать и как превратить серию снимков в одно детализированное изображение? В этой статье амбассадор Canon и фотограф-натуралист Кристиан Циглер, специалист в области макросъемки Мэт Дуг и пейзажный и трэвел-фотограф Дэвид Клэпп делятся своими секретами использования фокус-стекинга для создания фотографий с высокой детализацией.

1. Портреты насекомых крупным планом

Мэт Дуг начал фотографировать насекомых и паукообразных семь лет назад. Чтобы решить проблему слишком малой глубины резкости при съемке мелких объектов с большим увеличением, он усовершенствовал свою технику фокус-стекинга. Обычно он использует камеру Canon EOS 6D (в продаже доступно новое поколение: Canon EOS 6D Mark II) вместе с объективом Canon MP-E 65mm f/2.8 1-5x Macro или Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM, которые имеют широкую диафрагму и коэффициент увеличения.

«Многие люди думают, что если использовать закрытую диафрагму, то большая часть объекта будет в фокусе, — говорит он. — Это так, но это также вызывает дифракцию, при которой рассеивающийся свет снижает резкость изображения, и приходится использовать более длительную выдержку.

Открытая диафрагма, например f/2.8, исключает дифракцию и пропускает больше света, позволяя использовать более короткую выдержку. Однако если я буду снимать паука с 5-кратным увеличением на макрообъектив 65 мм, то в фокусе получатся только два передних глаза, а все остальное будет полностью размытым. С помощью фокус-стекинга я могу поместить в фокус все лицо и создать потрясающий портрет».

Есть ли у вас оборудование Canon?

Зарегистрируйте свое оборудование и получите доступ к бесплатным консультациям экспертов, обслуживанию оборудования, интересным мероприятиям и специальным предложениям — участвуйте в программе Canon Professional Services

Поскольку Мэт фотографирует живые, подвижные объекты, ему часто приходится работать быстро, чтобы сделать несколько снимков с немного разными точками фокусировки. Поэтому он практически всегда ведет съемку с рук, что обеспечивает ему большую свободу движений. Вместо регулировки фокуса с помощью кольца на объективе, при которой также изменялся бы коэффициент увеличения, он приближает и удаляет камеру во время съемки.

Количество снимков, которое делает Мэт, отчасти зависит от уровня увеличения. Например, при съемке с 1-кратным увеличением ему нужно сделать три или четыре снимка, чтобы при их объединении весь объект получился в фокусе, при использовании 2-кратного увеличения нужно восемь снимков и так далее.

Количество снимков также зависит от того, сколько он успеет их сделать, прежде чем объект переместится. «Пауки-скакуны, например, часто передвигаются, поэтому хорошо, если удастся сделать два–три снимка, — объясняет он. — При съемке жуков или пауков на паутине я всегда стараюсь сделать не меньше восьми фотографий. Но чем больше получается сделать кадров с разными точками фокусировки, тем лучше, потому что чем больше у вас снимков, тем больше будет глубина резкости на конечном изображении».

A focus-stacked macro shot of a purple iris on a black background, with all the flower and stem in sharp focus.

A macro shot of a purple iris on a black background, with only a very narrow part of the flower in sharp focus.

2. Акцент на макродеталях растений

Кристиан Циглер недавно использовал технику фокус-стекинга для серии снимков цетов и растений, сделанных в Шотландии на камеру Canon EOS-1D X Mark III с объективом Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM.

«Я заново открыл для себя фокус-стекинг во время карантина Covid-19, когда мы все вынуждены были оставаться дома, — говорит он. — Я использовал эту технику, наверное, лет 15 назад в Панаме при съемке цветов, но в то время это было довольно сложно. Сейчас постобработка стала настолько простой, что можно легко взять несколько снимков, поэкспериментировать с ними и посмотреть, что получится.

Я проводил много времени, фотографируя приход весны. Мне особенно нравятся весенние цветы и молодые листья. Я собрал разные растения и принес их в студию, чтобы поэкспериментировать с ними — сделать несколько снимков и объединить их в одну фотографию с идеальной резкостью. Мне кажется, эта техника особенно хорошо подходит для съемки деталей мира природы — цветов, семенных плодов и насекомых. Я хотел показать красоту и хрупкую природу этих объектов».

В пчелином улье: макрофотографии о жизни диких медоносных пчел

Узнайте, как фотограф дикой природы Инго Арндт с помощью камеры EOS 5DS R и вспышек Canon Speedlite смог запечатлеть тайную жизнь пчелиной колонии в своем саду.

В отличие от Мэта, который изобрел собственный подход к детализированной съемке подвижных объектов, пока они не изменили свое положение, у Кристиана есть достаточно времени, чтобы запечатлеть каждый нанометр своих неподвижных объектов. Он приносит такие цветы, как маки и колокольчики, а также другие растения, например папоротники и крапиву, в свою студию. Таким образом, он может точно управлять светом и избежать такой проблемы, как раскачивание растений на ветру во время и между экспозициями. Чтобы запечатлеть весь объект в фокусе — от самой ближней до самой дальней его точки, он обычно делает от 4 до 17 снимков с разной выдержкой, добиваясь идеальной резкости каждой трихомы (волосок растения) и каждого пятнышка.

Для максимальной стабильности Кристиан устанавливает камеру на штатив и снимает цветы на черном фоне, чтобы подчеркнуть их форму, текстуру и цвет. Объектив Canon EF 100mm f/2.8L Macro IS USM идеально подходит для съемки растений с фокус-стекингом, потому что «он обеспечивает идеальную резкость», — говорит он.

По словам Кристиана, методичный подход при съемке неподвижных объектов в помещении гарантирует хорошие результаты. «Мне кажется, с этой техникой невозможно делать плохие фотографии, — продолжает он. — Советую попробовать ее с самыми разными объектами — особенно хорошо она подходит для съемки крупных планов растений, грибов или насекомых. Я бы сказал, что единственной моей ошибкой было пойти снимать на улицу в сильный ветер — ничего не вышло! Объекты должны быть совершенно неподвижны».

The aurora borealis over the ice at Kirkjufell, Iceland.

A black-and-white shot of the rocks at Westcombe Bay, Devon, England.

3. Фокус-стекинг при съемке пейзажей

Фокус-стекинг также эффективен и при пейзажной съемке. Пейзажный и трэвел-фотограф Дэвид Клэпп уже более 10 лет использует эту технику для создания изображений с высокой резкостью как на переднем, так и заднем плане.

В основном он пользуется ей, когда объектив, особенно это касается телеобъективов, не может обеспечить достаточную глубину резкости. Он также использует ее при съемке в условиях слабого освещения, когда невозможно установить достаточно короткую выдержку, чтобы избежать движения объекта и сохранить все необходимые элементы в фокусе.

Дэвид использует камеру Canon EOS 5D Mark IV с такими объективами, как Canon EF 24-70mm f/4L IS USM и Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS USM (в продаже доступно новое поколение: Canon EF 100-400mm f/4.5-5.6L IS II USM). Регулируя фокусировку вручную, он сначала устанавливает объектив на бесконечность и постепенно изменяет точку фокусировки, пока не дойдет до самой ближней части переднего плана. Камеру он всегда закрепляет на штативе.

«Если использовать широкоугольный объектив и закрытую диафрагму, то будет достаточно собственной глубины резкости, и не придется делать столько много снимков, чтобы получить высокую резкость по всей площади кадра, — объясняет он. — Однако чем больше фокусное расстояние, тем тщательнее нужно продумывать, как вы будете потом объединять изображения. Если вы снимаете при слабом освещении, то смещение фокусировки между кадрами должно быть минимальным, потому что диафрагма будет открыта шире и каждый кадр будет с малой глубиной резкости. Самый страшный кошмар при съемке с фокус-стекингом — оставить размытую полосу сцены между двумя кадрами».

По его словам, при съемке пейзажей с фокус-стекингом нужно учитывать несколько моментов. «При работе на мягких поверхностях, например на песке, при каждой настройке камеры вы будете немного смещать положение штатива. Нужно убедиться, что он надежно закреплен в земле и не двигается. Кроме того, необходимо использовать ручную экспозицию, так как в автоматическом режиме камера может изменять экспозицию или баланс белого между кадрами, что создаст сложности на этапе постобработки».

https://vk.com/@sdpano-steking-v-fotografii-sozdanie-fotografii-so-zvezdnymi-trekam
https://www.canon.ru/pro/stories/macro-focus-stacking/

 

Оставить комментарий

X-закрыть
Яндекс.Метрика