Небо в главной роли. Техника тайм-стекинга в пейзажной фотографии

Работы канадского фотографа Мэтта Моллоя (Matt Molloy) весьма популярны среди фотолюбителей. Многим уже знакомы его впечатляющие пейзажи, похожие на полотна художников-импрессионистов. В этой статье Мэтт рассказывает о том, как он создает свои работы – читателей ждет описание используемой им техники фото-стекинга.

С того самого времени, когда я сделал свой первый кадр, я был очарован таймлэпс фотографией и тем ощущением течения времени, что она дает. Таймлэпс – это последовательно сделанные, с определенным интервалом кадры, сведенные впоследствии в одну фотографию или видеоролик. Этот жанр давно привлекал меня, поэтому я решил развиваться в этой сфере. И чем больше я снимал, тем отчетливее понимал, насколько глубок и разнообразен этот жанр. Мой любимый поджанр – так называемый «тайм-стекинг» – способ наложения нескольких фотографий, который уже давно используется в астрофотографии для создания эффекта «звездного следа».

Типичный пример тайм-стекинга – изображение создано наложением 305 одиночных кадров

И вот однажды, после работы над очередным таким ночным кадром, я задумался – почему никто не пробовал сделать то же самое днём? И после нескольких пробных попыток я был воистину поражён результатом. На первый взгляд кажется, что такая фотография – одиночный кадр, сделанный на сверхдлинной выдержке; по стилистике результат весьма близок к полотнам импрессионистов – «ловцов моментов», последователей движения в изобразительном искусстве, ставшем популярным в 70-х годах XIX века.

Моя первая попытка дневного тайм-стекинга

Оборудование

Для успешной фотосессии вам понадобится:

• Камера и интервалометр. Интервалометр – жизненно важное в тайм-стекинге устройство, оно позволяет делать кадры через строго заданные промежутки времени. Если у вас продвинутая камера Canon, например EOS 70D, EOS 5D Mark II или EOS 6D, то вам очень повезло – вы можете скачать стороннюю прошивку Magic Lantern, в которой присутствует множество новых функций, в том числе встроенный интервалометр. Возможно, существует такое же программное обеспечение и для камер других производителей. В любом случае, большинство камер позволяют использовать пульт дистанционного управления с функциями интервалометра, а такой пульт легко найти и приобрести в интернете.
• Устойчивый штатив (или какое-нибудь приспособление, позволяющее зафиксировать камеру во время съемки). Повторяю, камера ни в коем случае не должна сдвигаться при интервальной съемке! Очень хорошо при ветреной погоде помогает груз, прикрепленный к центральной штанге штатива. По своему горькому опыту заявляю, что и легкого ветерка хватит, чтобы опрокинуть ваш штатив и отправить вашу камеру надолго в сервис. Лично я привязываю к штативу специальный камень с просверленным для веревки отверстием, чтобы обеспечить стабильность камеры.
• Программное обеспечение. Я использую Adobe Photoshop. Именно о нём я буду говорить в данном материале, но, несомненно, существует множество другого ПО, позволяющего добиться того же результата. В последнее время появились даже мобильные приложения для тайм-стекинга!
• Немного времени и терпения. Эти факторы не помешают и в обычной жизни, если оставить в стороне фотографию.

Несколько хитростей тайм-стекинга

Вот несколько моментов, о которых всегда стоит помнить при съемке материала для последующего сведения:

• Продумайте наполнение кадра. Методом проб и ошибок я пришел к выводу, что в тайм-стекинге идеально сочетание движущихся и неподвижных объектов в кадре. Поле, домик и движущиеся облака отлично смотрятся вместе, добавьте сюда лучи закатного солнца – и облака получатся яркими, красочными, полными разноцветных оттенков от красного до фиолетового.

• Выставляйте экспопару по самым ярким объектам в кадре. От правильно подобранных настроек экспозиции очень сильно зависит, получится у вас в итоге хороший кадр или нет. Экспонируйте по самым ярким движущимся объектам в кадре. Если в кадре много облаков – выбирайте за точку отсчета облака. Как правило, если не брать в расчет солнце, облака – самая яркая часть моих пейзажей, поэтому в большинстве случаев я подбираю экспопару так, чтобы правильно проработать облака. Если небо будет пересвечено – вместо облаков на небе получатся белые полосы. Сложите несколько таких кадров – и вот уже у вас абсолютно белое, скучное небо без каких-либо признаков движения.
• Интервальная съемка – наше всё! Постарайтесь понять, с какой скоростью движутся объекты в кадре. Для этого не нужна радарная установка – просто сделайте пару-тройку тестовых снимков и попытайтесь подобрать нужный интервал между снимками.

Здесь мы говорим об облаках, но сказанное относится к любым движущимся или изменяющимся элементами в кадре. Скорость движения облаков и промежуток между кадрами очень сильно влияют на то, как будет выглядеть финальное фото. Для того, чтобы облака получились похожими на мазки кисти художника-импрессиониста, постарайтесь снимать так, чтобы интервал между снимками был довольно мал – чем выше скорость движения облаков, тем короче промежуток между кадрами.

Если облака движутся медленно, то подбирайте интервал так, чтобы у вас не было множества одинаковых кадров с облаками в одном и том же положении. Старайтесь выдерживать интервал так, чтобы облака от кадра к кадру заметно сдвигались. Для новичка эти советы могут звучать пугающе и непонятно, но как только вы попробуете оба метода, всё встанет на свои места.

Сводим кадры в одну картинку

Существует множество программ, которые позволяют получить из набора кадров один, финальный. Лично я, как уже говорил, пользуюсь Adobe Photoshop. Думаю, нижеописанный алгоритм примерно одинаков для всех подобных программ.

Основной смысл наших действий довольно прост. Откройте самое первое сделанное вами фото – это будет нижний слой. Добавьте второй снимок таймлэпса и разместите его на втором слое, выше первого. Установите режим смешивания на «Lighten» и объедините слои – на получившемся снимке поверх нижнего изображения будут показаны только более яркие, по сравнению с нижним, области верхнего кадра. Повторите этот шаг необходимое количество раз. С опытом вы сами поймете, сколько кадров нужно сложить для требуемого эффекта.

Этот метод довольно затратен по времени – поверьте мне, я знаю, о чем говорю. Я пробовал написать скрипт для Photoshop с тем, чтобы как-то автоматизировать процесс. Я продвинулся довольно далеко в его создании, но так и не смог, в конце концов, заставить его работать. Но мне повезло, – я наткнулся на сайт www.starcircleacademy.com, где нашел тот самый, нужный мне, скрипт. Я приобрел его за совсем смешные деньги, и пользуюсь им до сих пор. Он выполняет все действия автоматически, и вам не надо производить все операции вручную.

Сперва я, как правило, пробую сложить все фото из фотосессии. Если результат мне не нравится, я убираю несколько кадров и пробую снова – и так до тех пор, пока не достигну приятного глазу результата.

После наложения фотографий, я вношу небольшие коррекции при помощи инструмента Shadows and Highlights, чтобы восстановить детали в ярких областях. Затем я слегка увеличиваю контраст, или при помощи инструмента Levels приглушаю темные области изображения – при наложении в режиме Lighten некоторые цвета слегка вымываются и теряют контраст.

Вот и всё! теперь пришло время вам самим попробовать снимать таймлэпс – и я думаю, вам понравится!

Автор: Matt Molloy

Если Вам понравился этот материал, то мы будем рады, если Вы поделитесь им со своими друзьями в социальной сети:

Фотожурнал / Уроки фотографии / Небо в главной роли. Техника тайм-стекинга в пейзажной фотографии
Тэги к статье: пейзаж, урок фотографии, урок постобработки
Дата: 2015-05-28 | Просмотров: 16668

https://www.paninphotoschool.ru/articles/?art=48